Лампу.
Правда, радиоприемник не содержит усилителя низкой частоты и громкоговорителя. Все это предполагается внешнее. Так же придется позаботиться и о источнике питания – анодное напряжение и накал. Для получения высоких характеристик радиоприемника, лучше эти напряжения стабилизировать. Это вовсе не сложно. Трансформаторы с повышающей вторичной обмоткой сейчас редкость, мотать катушки мало кто любит, поэтому можно поступить следующим образом. Два однотипных трансформатора с соединенными вторичными обмотками решат это небольшое затруднение. На выходе второго трансформатора получим те же 220В, с гальванической развязкой от сети.
Применив трансформаторы с разными вторичными обмотками можно получить на выходе нужное напряжение.
В качестве УНЧ можно применить активную акустическую систему от компьютера.
В авторском варианте был применен самодельный ламповый усилитель. От него же брались напряжения накала и анодное. Радиоприемник подключался к усилителю двумя разъемами – сигнальным, стандартным штырьком диаметром 3.5мм. и высокое напряжение с накалом, разъемом DB-9, на источнике (усилителе) «мама», чтоб было меньше шансов влезть пальцами.
Итак, что потребовалось.
Прежде всего, радиоэлементы. Из не самых распространенных, еще понадобится конденсатор переменной емкости с воздушным диэлектриком, для колебательного контура радиоприемника. Применять распространенные миниатюрные конденсаторы с твердым диэлектриком из импортных радиоприемников и магнитол не следует – стабильность частоты будет низкой и настройка нашего радио будет «плавать». Искать в старых ламповых радиолах, благо, их еще куча по чердакам и гаражам.
Едва ли под рукой окажется конденсатор переменной емкости именно такой как на схеме. Выйти из положения, можно перещитав колебательный контур. Удобно это делать при помощи специальных программ, например Coil 32. Кроме прочего, это даст некоторую степень свободы при изготовлении катушки индуктивности – под рукой может оказаться хорошая готовая катушка от связной техники отличной от указанной в схеме индуктивности или просто потребуется перестроить радио на другой диапазон. Программа, так же позволит рассчитать катушку для нужной индуктивности.
При расчете, следует стремиться к большим значениям диаметра провода, и шага намотки, это позволит добиться большей добротности контура. К слову, от конструкции катушки (начальной добротности контура) в регенераторах зависит многое. Это плата за простоту общей конструкции.
Инструменты.
Именно этот радиоприемник делался буквально «на коленке», минимумом инструментов - обыкновенный набор слесарных инструментов, преимущественно для мелкой работы, ножницы по металлу. Что-то для сверления отверстий, пригодится лобзик по дереву и ювелирный лобзик с пилками. Отдельные элементы были закреплены термоклеем.
Паяльник около 40Вт с принадлежностями, набор инструментов для монтажа.
Материалы.
Кроме радиоэлементов, были использованы кусочек ДВП для верхней панели шасси, небольшие кусочки кровельной оцинкованной стали для уголков, кронштейнов и вспомогательных элементов, кусочек побольше для передней панели. Кусочки деревянных реечек и планок, немного крепежа. Нечто подходящее для корпуса контурной катушки, предпочтение следует отдавать керамике и полистиролу, здесь применен пустой «шприц» от силиконового герметика. Обмоточный провод в лаковой изоляции для катушки.
Кроме перечисленного, еще понадобятся антенна и заземление.
В авторском исполнении, Г-образная антенна была выполнена из жгута обмоточного провода – около 10 жил ~0.25мм. Растянута между четырех изоляторов из фарфоровых «катушечек» (на которых во времена лампочки Ильича и электрификации все страны, монтировали электропроводку), на чердаке, под коньком шиферной крыши, снижение заведено в бревенчатый дом. Изоляторов (здесь, по два на каждую сторону), можно применить и больше - чем их больше, тем более слабый сигнал сможет принять антенна. Высота подвеса горизонтальной части, чуть более 7м, ее длина 9м.
На сухом чердаке, фарфоровые ролики или орешки, можно пожалуй, заменить нейлоновым шнуром. Хотя в остальном, расположение антенны под кровлей, пусть и не металлической – вариант не самый удачный.
Заземление было сделано из метровой стальной полосы, заостренной с одного конца и забитой в землю около дома. На другом конце был приварен болтик М6. Между двух увеличенных шайб был зажат луженый конец медной плетенки. Последняя, заведена в дом.
Конструкция радиоприемника видна на фото. Верхняя панель сделана из ДВП, впереди и сзади, установлены две ножки-подставочки из сосновой рейки, закреплены маленькими гвоздиками с клеем. Из оцинкованной стали вырезана и закреплена при помощи уголков и саморезов, передняя панель.
На верхней панели установлены крупные элементы. Конденсатор переменной емкости нашелся со своим специальным шкивом (с пазом для веревочки и пружинки для ее натяжения), веревочка была взята от него же. Конденсатор был установлен на небольшую деревянную подставочку - иначе шкив не помещался, но можно было и пропилить лобзиком щель в подвал.
Для удобной настройки, применен вереньер с изрядным замедлением. Вал вереньера сделан из круглой деревянной палочки, импровизированные подшипники из тонкого пластика от бутылки. К сожалению, конструкция вереньера оказалась не слишком удачной, вал настройки приходилось вращать пусть с небольшим, но все же усилием – трение деревянного вала прижимаемого натянутым тросиком к деревянной прокладке изнутри передней панели оказалось велико. Возможно, стоило разобрав вереньер, трущиеся части натереть стеарином свечки или, что лучше, заменить вал на металлический, отполировав его в месте соприкосновения. А втулку сделать из фторопласта. Однако, повторюсь – конструкция была «наколенная».
Катушка намотана на корпусе пустого «шприца» от силиконового герметика. Трубка обрезана до необходимой длинны, пробка-поршень вытянута длинным саморезом. Ее, перевернув вставляем сверху, заподлицо с краем – довольно тонкая пластиковая трубка при этом приобретает несколько большую жесткость и выглядит эстетичнее.
Пластиковый носик прилагающийся к тубе герметика, отрезаем до резьбы и используем как импровизированную гайку. Кроме того, корпус катушки приклеиваем к верхней панели термоклеем.
Отвод от части витков катушки, при выполнении обмотки достаточно толстым проводом, удобнее сделать пайкой, процарапав острым лезвием небольшой участок лака на проводе. Количество витков «до» отвода подбирается экспериментально. Это должно быть место, при котором подход к генерации наиболее плавный (начинать с полвитка от низа). Генерация ("свист") должна начинаться примерно на 90% движка потенциометра к верхнему по схеме резистору 150К. Если она начинается раньше, подход слишком резкий и как следствие не получается вытянуть максимальную чувствительность и избирательность.
Очень близкий аналог «индустриально-военной» 6136 – 6Ж4П-ДР, но обычная, без индексов тоже работает как миленькая. Применение экрана для лампы – свернутая из латунной фольги гильза, соединенная с «корпусом» схемы, несколько снижает наводки.
После изготовления приемника прямого преобразования, который порадовал своей очень неплохой работой, было решено повторить еще один тип радиоприемников, а именно- регенеративный. Пик популярности ламповых регенеративных радиоприемников пришелся примерно на 30-50-е годы прошлого столетия, о чем можно судить по множеству публикаций на данную тему в тогдашней радиолюбительской литературе. В последующем, регенеративные радиоприемники были полностью вытеснены супергетеродинами и благополучно забыты на долгие десятилетия…
В начале уже 21 столетия о регенераторах вспомнили, и все чаще стали повторять их. Появилось много публикаций и схем регенеративных радиоприемников как на электронных лампах, так и на транзисторах.
Для повторения была выбрана конструкция С. Беленецкого . Это транзисторный регенеративный радиоприемник коротковолнового диапазона:
Никаких изменений в схему радиоприемника не вносилось. Добавлен только электронный регулятор громкости на транзисторе КП501. В качестве оконечного УНЧ с целью обеспечения громкоговорящего приема, был использован готовый от радиостанции Лён-Б.
Финальная схема радиоприемника с указанием фактических режимов работы транзисторов приведена ниже:
Принципиальная схема оконечного УНЧ на микросхеме TBA810S (К174УН7):
Регенеративный радиоприемник работает в диапазоне 2,9…3,7 МГц и способен принимать радиостанции работающие как с амплитудной модуляцией (АМ), так и с однополосной (SSB), а также телеграфом (CW).
Этот регенеративный радиоприемник имеет следующие органы управления:
Аттенюатор (переменный резистор R18 470 Ом);
Настройка на частоту радиостанций (переменный конденсатор С7 6…500 пФ) ;
— уровень регенерации (переменный резистор R1 10к) ;
Усиление НЧ (переменный резистор R17 22к);
Подстроечным резистором R12 устанавливается необходимый коэффициент усиления предварительного УНЧ на транзисторах VT3 и VT4.
Основными узлами регенеративного приемника являются:
Регенеративный каскад на транзисторе VT1;
Детектор на транзисторе VT2;
Предварительный УНЧ на транзисторах VT3 и VT4;
Электронный регулятор громкости на транзисторе VT5.
В качестве конденсатора переменной емкости применен КПЕ от радиоприемника «Урал-авто» с диапазоном изменения емкости 6…500 пФ, имеющий встроенный верньер с замедлением 1:4. Данный верньер не обеспечит комфортной настройки на радиостанции ввиду малого замедления, поэтому диапазон работы приемника 2,9…3,7 МГц был разбит на два поддиапазона-3,6…3,7 МГц и 2,9…3,4 МГц. В диапазоне 2,9…3,4 МГц работают с амплитудной модуляцией так называемые «радиохулиганы». Интересно будет испытать этот регенератор в этом диапазоне.
Подбор растягивающих конденсаторов С17 и С18 производился при помощи программки KONTUR3C.
Результаты расчета представлены в таблице:
С17 , пФ С18, пФ
2,9…3,4 МГц 560 390
3,6…3,7 МГц 270 750
Катушка индуктивности L1 намотана на кольце Amidon T 50-2:
Количество витков-35, провод ПЭЛ-0,5. Индуктивность 7,1 мкГн.
Регенеративный приемник собран на печатной плате, и на том же экспериментальном шасси, что и
Общий вид собранного приемника на шасси:
Вид сверху с некоторыми поясняющими надписями:
Расположение основных элементов:
Сборка регенеративного приемника особых трудностей не составила. Все режимы транзисторов установились автоматически аналогично авторскому описанию. Подход к режиму генерации достаточно плавный. Это хорошо видно при контроле осциллографом сигнала гетеродина на эмиттере транзистора VT1- по мере увеличения резистором R1 напряжения на базе VT1 плавно, без скачков, возрастает амплитуда высокочастотного напряжения от нуля до максимального значения.
Первое включение обескуражило-в динамике тишина, даже намека не было на эфирный шум. Была использована антенна Inverted V диапазона 80м. Как оказалось, подключение антенны срывало генерацию гетеродина. Уменьшение числа витков катушки связи с трех до одного решило проблему. Теперь при подключении антенны хорошо прослушивался эфирный шум на выходе приемника.
Немного пришлось повозиться с укладкой диапазона рабочих частот. Как указывалось выше, подбор растягивающих конденсаторов был выполнен при помощи программки KONTUR3C. Для корректного подбора растягивающих емкостей необходимо правильно задать величину входной емкости гетеродина + емкость монтажа. В моем случае эта величина составила около 68 пФ.
Этот регенеративный приемник был испытан при работе в эфире на диапазоне 3,5 МГц 1-го июня 2017 года. Показал достойную работу, гетеродин имеет достаточную стабильность.
На страницах нашего сайта уже много раз поднималась тема звука, и для тех, кто хочет продолжить знакомство с радиолампами, мы подготовили интересную схему приёмника диапазона КВ. Этот радиоприемник очень чувствительный и достаточно селективный для приёма коротковолновых частот по всему миру. Одна половина лампы 6AN8 служит как усилитель РЧ, а другая - как регенеративный приемник. Приемник предназначен для работы с наушниками или как тюнер, с последующим отдельным усилителем НЧ.
Для корпуса берите толстый алюминий. Шкалы напечатаны на листе толстой глянцевой бумаги, а затем приклеены к передней панели. Моточные данные катушек указаны на схеме, там же и диаметр каркаса. Толщина провода - 0,3-0,5 мм. Намотка виток к витку.
Для блока питания радио вам нужно найти стандартный трансформатор от любой маломощной ламповой радиолы, обеспечивающий примерно 180 вольт анодного напряжения при токе 50 мА и 6,3 В накала. Не обязательно делать выпрямитель со средней точкой - хватит обычного мостового. Разброс напряжений допустим в пределах +-15%.
Настройка и устранение неисправностей
Настройтесь на желаемую станцию с помощью переменного конденсатора С5 примерно. Теперь конденсатором C6 - для точной настройки на станцию. Если ваш ресивер не будет нормально принимать, то либо менять значения резисторов R5 и R7, формирующих через потенциометр R6 дополнительное напряжение на 7-м выводе лампы, или просто поменять местами подключение контактов 3 и 4 на катушке обратной связи L2. Минимальная длина антенны будет около 3-х метров. С обычной телескопической принимать будет слабовато.
Давно хотелось попробовать что-то соорудить на радиолампах, попробовать как они работают и провести некоторые эксперименты. К тому же, как я раньше писал здесь, мне попалась в руки целая коллекция разнообразных радиоламп. Не хотелось для экспериментов собирать что-то очень громоздкое и чтобы питалось от сети 220В (например ламповый УНЧ), я люблю портативность и экономичность. Поэтому решил собрать регенеративный радиоприемник с низковольтным питанием от батарей.
В статье очень подробно (много разъяснений и фото) расскажу как я изготавливал достаточно простой по схеме регенеративный радиоприемник на одной радиолампе 2К2М с низковольтным питанием от батарей.
Итак, начну кратко с того что такое регенеративный радиоприемник или регенератор, как его еще называют в народе.
Что такое регенеративный радиоприемник?
Регенеративный радиоприемник - это устройство для приема и преобразования радиоволн в котором используется положительная обратная связь в одном из каскадов усиления радиочастоты. Такие радиоприемники отличаются более высокой чувствительностью но как следствие этих преимуществ - пониженной устойчивостью работы. Регенеративный приемник был изобретен Эдвином Армстронгом в то время когда он учился в колледже, а патент на такой приемник появился в 1914 году.
Большим плюсом регенераторов на те времена, когда радиолампы, резисторы, конденсаторы и батареи были дорогими, считалось то что в таком приемнике можно получить максимальную отдачу от одного усилительного элемента (в данном случае это радиолампа), то есть на одной радиолампе можно построить вполне себе такой неплохой радиоприемник.
Такие приемники получаются дешевыми, с высокой чувствительностью и очень экономичны, что позволяет им питаться от батарей. Но за все нужно платить, поэтому минусы у регенеративных радиоприемников тоже присутствуют. Регенераторы излучают помехи в радиоэфир при работе в режиме генерации и поэтому нужно уметь ими пользоваться чтобы не навредить соседним радиослушателям, а также хорошо настроиться на радиостанцию с максимальной громкостью приема. Также за чувствительность и избирательность регенеративного радиоприемника приходится расплачиваться не очень хорошей стабильностью работы.
Схема регенератора
Итак, сразу же приведу вам схему регенератора, который будем собирать в данной статье, а также расскажу о ее основных частях. Ниже приведена схема батарейного регенеративного приемника, основой для которой послужила схема из старенькой брошюры: Ф.И. Тарасов - Одноламповый батарейный приемник, МРБ, выпуск 10, 1949 год.
Примечание: схему рисовал в программе SPlan 7.
Как видно из рисунка принципиальная схема вовсе не сложна, в основе лежит радиолампа 2К2М (пентод с пятью выводами на цоколе и одним на баллоне). Входной контур приемника состоит из катушек L1, L2 и конденсатора переменной емкости C2. Катушки L3, L4 задействованы для осуществления обратной связи в нашем радиоприемнике-регенераторе.
Переменный конденсатор С5 служит для регулировки глубины регенерации. При эксплуатации может быть всякое, потому чтобы исключить проблему короткого замыкания данного конденсатора в цепь обратной связи добавлен конденсатор С3 относительно большой емкости.
Переменный резистор R3 служит для регулировки тока через нить накала лампы. Чтобы этот показатель можно было наблюдать я ввел в схему стрелочный индикатор, включенный через резистор R5.
Таким образом, индикатор будет показывать нам сколько сильно падает напряжения на переменном резисторе и тем самым отображать примерный уровень тока через нить накала радиолампы.
На схеме он включен с особенностью: минимальное отклонение стрелки будет показывать наибольший ток накала нити лампы, а максимальное отклонение - минимальный ток. Почему я сделал такой выбор - увидите в следующем разделе.
Если вы захотите применять стрелочный индикатор в режиме "максимальное отклонение стрелки правее - больше ток накала нити лампы, а минимальное левее - меньше ток", то следует немного изменить схему включения: цепочку с индикатором и резистором R5 нужно подключить параллельно нити накала лампы - к выводам 2 и 7 Л1.
В этом случае сопротивление резистора R5 нужно будет также подобрать экспериментально, но изначально установите побольше (например 10К), чтобы не спалить индикатор.
Светодиод LED1 я включил в схему для индикации ВКЛ-ВЫКЛ приемника, а также для подсветки шкалы стрелочного индикатора.
Для прослушивания радиопередач и работы такой схемы нужны высокоомные наушники, то есть телефоны с общим сопротивлением катушек не менее 2-3 кОм (2000 - 3000 Ом).
Переключатель S1 служит для переключения диапазонов, у нас их два: СВ (средние волны) и ДВ (длинные волны). В замкнутом состоянии прием ведется на средних волнах, а при разомкнутом - на длинных волнах.
Переключатель S2 служит для включения питания, он сдвоенный, с помощью его подается питание на нить накала и анодное напряжение.
Детали радиоприемника
Итак, начнем собирать детали и компоненты для нашего радиоприемника. Ниже представлено фото большинства из всего что требуется (для увеличения фото кликните по нему).
Конденсаторы, резисторы, выключатели
Конденсаторы все керамические или пленочные неполярные, электролитических конденсаторов в схеме НЕТ. Если нет нужного номинала то можно использовать несколько конденсаторов включив их соответствующим образом и просчитав емкость. Помним что при параллельном включении конденсаторов их емкость суммируется .
Например нужно 100 пикофарад - такую емкость можно получить включив параллельно два конденсатора по 50 пикофарад или же два конденсатора - 82 пикофарада и 20 пикофарад. Небольшой разброс в номиналах конденсаторов допустим - это порядка 20%.
Конденсаторы переменной емкости можно взять из старых радиоприемников, на рисунке выше изображены два КПЕ (конденсатор переменной емкости) с воздушными диэлектриками.
Важно: при включении КПЕ в схему их нужно припаивать таким образом чтобы корпус конденсаторного блока был соединен с минусом на схеме (общим). Во всех КПЕ один из выводов является их корпусом. К примеру С5 должен быть включен по схеме так чтобы его нижний вывод был подключен к его корпусу. Такое включение нужно для того чтобы предотвратить влияние рук на схему при настройке любым из КПЕ (у нас в схеме их два).
Переменный резистор R3 можно использовать любой мощностью не ниже 1 Ватт и сопротивлением 20-50 Ом.
Остальные резисторы - МЛТ мощностью 0,125 - 1Ватт, какие найдете у себя. Если нет точного номинала то также можно собрать из нескольких резисторов. Помним что при последовательном включении резисторов их сопротивление суммируется .
Например, нужен резистор R1 с сопротивлением 1 МОм (1000 кОм), его можно собрать включив последовательно три резистора: 470 кОм + 470 кОм + 60 кОм. Небольшой разброс в номиналах резисторов также допустим - это порядка 20%.
Переключатели - используйте те которые есть в наличии, в моем случае использованы микротумблеры МТ-1 (переключение диапазонов), МТ-3 (питание приемника).
Стрелочный индикатор
Стрелочный индикатор можно использовать любой от старого магнитофона или радиолы, где они используются для индикации уровня сигнала при воспроизведении и записи.
Мне попался симпатичный индикатор от старого не рабочего магнитофона "GRUNDIG". Этот индикатор показывал уровень заряда батареи, на шкале еще есть надпись "BATT CONTR".
В моем случае, как я уже описывал в разделе о принципиальной схеме приемника, индикатор будет показывать немного в необычном режиме: чем стрелка левее - тем больше ток через нить накала лампы, а чем правее - тем меньше.
Возможно получится не совсем логично что вращение ручки резистора за часовой стрелкой будет отклонять стрелку влево, но так и задумано, поскольку красная полоска на шкале будет обозначать более "теплый" режим работы лампы! Думаю что стрелка индикатора "HEAT" на красной части шкалы вполне логично дает понять состояние нити радиолампы.
Для наладки работы стрелочного индикатора возможно придется подобрать сопротивление резистора R5 чтобы при регулировке тока накала радиолампы резистором R3 можно было удобно наблюдать изменения на шкале стрелочного индикатора.
Я собрал отдельно цепь и произвел подбор резистора R, включив вместо него временно переменный резистор. Также в разрыв цепи я включил мультиметр чтобы можно было наблюдать потребляемый нитью накала лампы ток.
Светодиод
Светодиод подсветки и индикации питания LED1 - любой, какой вам понравится, главное подобрать сопротивление резистора R6 чтобы светодиод хорошо светился и не потреблял очень много тока.
В моем случае светодиод потребляет порядка 10-15 мА и светит достаточно как для индикации и подсветки шкалы стрелочного индикатора.
Радиолампа
Радиолампа - основа данного радиоприемника!
Фото лампы 2К2М приведено ниже:
Достаточно редкий экземпляр, на базаре еще возможно где-то есть или же в старой военной радиоаппаратуре - радиостанциях, радиоприемниках, радиопередатчиках. У меня оказалось в наличии 2 штучки, чего вполне хватит для моих экспериментов.
Из особенностей следует отметить что управляющая сетка радиолампы выведена на верхний колпачок, остальные 5 выводов расположены на цоколе, три вывода не используются вообще.
Лампа сохраняет свою работоспособность при напряжении нити накала меньше чем 1,5В. Номинальный ток накала составляет 2В. При напряжении 1,5В через нить накала протекает ток порядка 50мА, это не много.
Цоколевка радиолампы 2К2М приведена ниже:
Для лампы нужно найти гнездо, проще всего взять с собой такую лампу и прогуляться по базаре - поспрашивать среди барахольщиков. В старых телевизорах такие гнезда используются для соединения блоков, и в одном ламповом телевизоре их может насчитываться от двух то десяти.
Если нет гнезда то можно придумать свое крепление, основанное на контактных пружинках из проволки.Лампа вообще не греется, поэтому не следует бояться что что-то по плавится или будет сильно нагреваться. 2К2М - это теплый-холодный радиоэлектронный компонент)).
Гнезда были взяты из старого лампового телевизора, части которого валялись без дела в куче электронного хлама .
Высокооиные наушники
Да, вот это задача! Очень непросто сейчас найти наушники типа ТОН-2 или другие с сопротивлением каждого капсюля порядка 1600 Ом. У меня в наличии были только армейские наушники с сопротивлением каждой из обмоток капсюля по 50 Ом - такие не подходят для данного радиоприемника.
Вы возможно спросите: а можно ж ведь последовательно включить резистор 2000 Ом и проблема решена? - нельзя, потому что весь сигнал будет теряться в резисторе, а в наушниках мы ничего не услышим.
Пошел я погулять по базару и поспрашивать есть ли такое добро, честно говоря был удивлен, оказывается такие телефоны спрашивали уже много людей и почти все запаси уже истощены у барахольщиков. Но все же мне повезло найти 3 капсюля по 1600 Ом и я взялся за переделку тех наушников что у меня есть.
Подготовив проводники и изоляционные термоусадки (трубочки которые при нагревании сужаются и плотно обтягивают проводники и т.п.) я принялся за переделку наушников.
Контакт должен быть хорошим, от этого зависит и качество работы и громкость при приеме радиостанций в нашем радиоприемнике. Поэтому все проводники перед креплением к телефонному капсюлю были облужены в припое, а после изогнуты в колечко для прижимного винта и в точке смыкания спаяны. Вот примерно так:
Теперь осталось собрать все капсюли в оправу и соединить их между собою последовательно:
Потом осталось припаять штекера, проверить их тестером (наличие щелчков в капсюлях при проверке) и высокоомные наушники готовы!
Катушки индуктивности
Следующим по важности компонентом нашего регенератора является катушка индуктивности. Изготавливать ее нужно самостоятельно, готовую такую нигде не найти. Все 4 катушки размещены на одном цилиндрическом каркасе, который мы будем склеивать из бумаги и картона.
Для намотки катушек нам нужен тонкий медный эмалированный провод диаметром 0,15 мм (для контурных катушек L1, L2) и провод диаметром 0,1 мм (для катушек обратной связи L3, L4). Купить такой провод можно на базаре или заказать в интернете.
Также провод можно отмотать из трансформаторов, катушек, которые можно найти в старой радиоаппаратуре. Не отчаивайтесь если не нашли провод точно такого диаметра как указано выше, возможно использовать и немного тоньший или потолще, главное не переборщить, а то параметры контура будут уже не те что нам нужно.
Если вы не знаете какого диаметра провод то вот вам способ измерить диаметр провода простой линейкой : отрезаем проводник длиной порядка 50 см, аккуратно обжигаем проводник чтобы убрать из него изолирующую эмаль.
Мотаем на карандаш 30 витков провода виток к витку, измеряем длину намотки линейкой, а потом дели полученную длину (в миллиметрах) на 30 - в результате получаем диаметр провода. Чем больше витков вы намотаете - тем выше будет точность измерения.
Провод диаметром 0,15 у меня был в наличии из старых запасов, а вот 0,1 не было. Позже покупая батарейки на базаре к этому приемнику зашел к барахольщикам и там купил катушку с проводом ПЭЛШО (на фото это провод синего цвета) как раз нужного мне диаметра за символические 2 доллара (20 грн).
Намоточные данные катушек:
- L1 - 110 витков и наматывается плотно виток к витку в один слой проводом 0,15 мм;
- L2 - 260 витков, намотка ведется в двух секциях по 130 витков в каждой. Эта катушка наматывается внавал, то есть без соблюдения порядка расположения витков, проводом 0,15 мм;
- L3 - 60 витков плотно виток к витку в один слой проводом 0,1 мм;
- L4 - 80 витков провода 0,1 мм, намотку производим в навал. так же как и катушку L2 только в отдельной одной секции.
Конструкция катушки индуктивности приведена ниже, внимательно просмотрите и примите к вниманию примечания.
Первым делом займемся изготовление каркаса для катушки, делать его мы будет из простых листков бумаги формата А4. Для изготовления каркаса находим любой цилиндр диаметром порядка 15 мм, это может быть к примеру флакон из под туши (можно одолжить у девушки).
На фото ниже изображена трубка диаметром 30мм (нам не подходит), флакончик диаметром 15мм (то что надо), каркас из под кассовой ленты диаметром 10мм (маловато).
Теперь ложим на стол газету чтобы его не запачкать, обматываем тюбик-каркас листком бумаги и на концах скручиваем чтобы зафиксировать бумагу.
Этот начальный лист нужен чтобы не приклеить будущий каркас к флакону и после изготовления без проблем извлечь флакон. Потом нарезаем полосок одинаковой ширины начинаем их склеивать в трубочку, предварительно их промазав небольшим слоем клея ПВА.
Клеим бумагу примерно в три-четыре слоя, наматывая на верх, чтобы суммарный диаметр каркаса получился примерно 20 мм и имел достаточную прочность когда высохнет.
Оставляем сохнуть конструкцию в таком виде (не вынимая оправку - в моем случае тюбик из под туши) на ночь, утром можно извлечь оправку из каркаса и обрезать лишние куски бумаги.
Теперь пришло время изготовить щечки для катушки - их у нас 4 штучки, представляют они собою кольца из плотного картона толщиной 2мм, которые расположены на дистанции 3 мм один от другого. Картон можно взять из обложки любой ненужной книги - по толщине как раз будет 2 мм.
Готовим циркуль и ножницы для нарезки картона. Отлично подойдут маникюрные ножницы, поскольку они прочные и маленькие, а также обладают хорошей остротой.
Рисуем на картоне циркулем кольцо диаметром 40 мм, а внутри его кольцо диаметром 20 мм. Вырезаем сначала кольцо большого диаметра, а потом из круга что получился кольцо меньшего диаметра - получится бублик. :) Таких бубликов вырезаем 4 штуки.
Теперь одеваем колечка на каркас и размещаем их исходя из схемы катушки, что приведена выше. Промазываем колечка возле основы каркаса в несколько слоев клеем ПВА и даем высохнуть.
Ну все, теперь можем переходить к намотке провода на оправку. Внимательно рассмотрите схему намотки катушек что изображена выше, не забывайте что катушки L1 и L2 мотаются проводом в одну сторону, а L3 и L4 нужно мотать в противоположную сторону.
Начав мотать любую из катушек отмечаем ее начальный проводник. Для отметки можете использовать маленькие клаптики бумаги с отметками и надписями, а можно кусочки изоленты - как вам будет удобнее.
Кончики катушек L2 и L4 крепим к щечкам, немного их надрезав укладываем аккуратно в этот разрез проводник. Для катушек L1 и L3 начальный и конечные проводники крепим при помощи нитей. Вот что у меня получилось:
Для крепления катушки можно просто ее приклеить основой к шасси, а можно вырезать крепление из фанеры и расплюснув немного ножницами основу каркаса закрепить катушку. Вот как:
Катушка готова! Теперь двумя винтиками ее можно удобно прикрутить к шасси радиоприемника.
Элементы питания радиоприемника
Для питания данного регенеративного радиоприемника используется:
- Нить накала радиолампы - 2 элемента типа С по 1,5 Вольта = 3В.
- Анодное напряжение - 5 батарей типа КРОНА (КОРУНД) или как там ее еще зовут = 45(примерно 50В).
Примите во внимание как расположены, а вернее уже включены батареи типа КРОНА - на правой и левых клемах уже есть 50В! В таком виде я и буду крепить элементы питания чтобы сэкономить место в корпусе радиоприемника.
Батарейки Крона дешевые - я покупал их менее чем по 1 доллару за штучку, примерно по 7 грн. Элементы типа С стоят подороже но их нам нужно только 2 шт.
Шасси лампового радиоприемника
Шасси сразу было решено делать из дерева, а весь монтаж будет производиться навесным монтажом с использованием разных вспомогательных стоек с контактами.
Была найдена небольшая досочка из дуба, которая в последствии прогонки через рейсмусный станок стала гладкой и ровной по толщине, из нее было вырезано днище радиоприемника.
Для того чтобы прикинуть размеры днища было прикинуто размещение основных узлов радиоприемника на листе бумаги. На лист бумаги размещаем оба КПЕ, как они должны стоять, переменный резистор, батареи питания, катушку индуктивности и радиолампу в панельке(гнезде).
Размеры нижней пластины получились 135 х 210 мм, на которой все удобно и достаточно плотно можно разместить исходя из размеров деталей которые у меня есть в наличии.
Намечаем где мы будем крепить КПЕ, поскольку отверстия с резьбой для крепления снизу то нужно на доску нанести разметку где будем сверлить сквозные отверстия.
Очень просто это можно сделать вот так: Берем лист бумаги, прикладываем снизу к КПЕ, карандашом обрисовываем отверстия и обводим по краям корпус КПЕ на бумаге. Теперь вырезаем трафарет из бумаги и прикладываем к деревянному шасси, намечаем по трафарету где нужны отверстия и сверлим их дрелью.
.
Для того чтобы шасси приемника не царапало поверхность, где он будет стоять, было принято решение прикрепить резиновые стоечки:
Для крепления гнезда радиолампы к шасси в хламе были найдены небольшие шайбы из диэлектрика с контактами, вы же можете придумать свой способ крепления исходя из того что у вас есть в наличии.
Исходя из наивысшего компонента в схеме было прикинуто какой высоты мне нужна передняя панель приемника, я же сделал ее немного ниже высоты радиолампы и катушки, высота передней панели приемника получилась примерно 80 мм и изготовлена она также из дубовой доски путем обработки на рейсмусном станке.
Теперь имея на руках переднюю панель прикидываем как ее можно закрепит - в данном случае она крепится тремя винтами, один к КПЕ и два к уголкам что прикручены к нижней части приемника.
Пришло время сверлить отверстия в передней панели под ручки управления, переключатели и остальные элементы управления. Здесь без дрели не обойтись, а также может пригодиться лобзик по дереву. Размечаем отверстия карандашом, внутри сверлим дрелью отверстие в которое потом пропускаем пилку лобзика, зажимаем пилу и вырезаем полностью нужное отверстие.
С креплением резистора тоже нет проблем - думал вырезать из бляхи уголок и прикрутит двумя винтами но позже нашел готовый уголок, который прекрасно подошел.
Прикрепив все на свои места уже можно наблюдать некоторую картину.
Теперь пришло время разобраться с тем как крепить батареи питания. Думал взять какие-то отсеки из ненужной радиоаппаратуры для установки элементов типа С (1,5В) но по габаритам эти боксы очень большие. Решил крепить как есть, сделав в деревянном шасси пазы под батареи, а сверху элементы будут прижаты контактными стойками.
Блок с батарейками КРОНА (5 штук) также будет погружен нижней частью на несколько миллиметров в канавку, а сверху прижму его с двух сторон канатами на пружинках. Принялся фрезером вырезать канавки под батареи, можно конечно и простым ножом обойтись, но если есть фрезер то намного быстрее и пальцы целее.
Также прикрепил сзади приемника клемы для подключения антенны, заземления, детектора и телефонов(на случай работы в режиме детекторного приемника без радиолампы). Для удобства была откручена передняя панель и некоторые компоненты что могут мешать при сверлении.
Под батареи 1,5В снизу и по середине в канавках были просверлены отверстия для контактов, туда помещены контакты в виде четырех усиков из луженного провода - для контакта будет достаточно.
Ну что же, все готов к распайке всей схемы, хотя нет...передняя панель вовсе голая и без какой либо информации что и где на ней расположено и за что отвечает - беремся исправлять! Нужно нанести надписи и разметку шкалы для каждого КПЕ, также можно подписать что-то от себя. Думал сделать карандашом и фломастером но вспомнил что в кладовке лежит выжигатель по дереву - его и используем для этого дела.
Ну вот и все надписи готовы.
Теперь осталось все распаять, внимательно проверить после пайки чтобы не было нигде лишних соединений и замыканий. Для соединений была использована эмалированный провод диаметром 0,8 мм, перед пайкой были отмеряны нужные кусочки, изгибались и зачищались кончики проводников, потом лудились в припое и устанавливались на место. Большинство деталей крепились к контактам уже установленных элементов - переключатели, КПЕ, гнездо радиолампы, клемы и т.п.
Вот как выглядит все в готовом виде сверху (для увеличения картинки - клик по ней):
Вид на регенеративный радиоприемник сзади (клик по картинке - увеличение):
Антенна и заземление
В качестве антенны вполне подойдет кусок медного провода диаметром 1-2 мм и длиной 5-20 метров подвешенный на высоте 1-10 метров. Как заземление можно использовать трубу отопления в доме или же закопать в землю несколько металлических прутов на глубину около метра и соединив их между собой.
Работа с радиоприемником
Подключив к приемнику провода от антенны и заземления, подсоединив наушники включаем питание приемника. Переключатель диапазонов ставим на нужный диапазон, на СВ у меня получается словить больше станций чем на ДВ причем станций много только в вечернее время, днем очень мало.
Если у вас все верно собрано по схеме то никакого налаживания радиоприемник не требует и начнет работать сразу же через несколько секунд после включения питания.
При приеме радиостанций что находятся вблизи медленно вращают ручку настройки приемника до положения когда громкость приема максимальная. После этого вращая ручку КПЕ обратной связи устанавливаем нужную громкость, но так чтобы не довести приемник до генерации (в наушниках слышится свист с меняющейся тональностью при вращении ручки КПЕ). Потом снова крутим ручку КПЕ настройки и добиваемся наилучшего качества звучания радиостанции.
При приеме дальних радиостанций производим настройку ручкой КПЕ обратной связи чтобы прием велся на пороге появления генерации, в таком положении приемник производит наибольшее усиление сигнала.
Ручку обратной связи вращаем до появления в телефонах характерного щелчка и шума, потом вращая ручку настройки ищем радиостанцию. Работу радиостанций будет слышно с сопровождением свиста высокого тона, далее по мере вращения ручки настройки этот свист будет по затухать то усиливаться - нам нужно выбрать среднее положение где хорошо слышно радиостанцию. после этого ручку обратной связи крутим до того положения когда не слышно свистов и приемник не производит собственных колебаний. В завершение делаем ручкой настройки донастройку на радиостанцию для лучшего приема.
Если не убрать сильную обратную связь то приемник начинает излучать в антенну свои колебания, что может создать помехи другим радиослушателям, приемник превращается в радиопередатчик.
Заключение
Статья получилась одостаточно большая, на этом путешествие закончено. Надеюсь вам было интересно и даже если вы не будете собирать такой радиоприемник то что-то из этого всего полезное вы для себя извлекли.)
Итак, возвращаюсь к теме лампового регенеративного приёмника. . А теперь пора переходить к самому радио. Напомню, что приёмник я строил по образу и подобию замечательного регена, который предложил Ромас-LY3CU. И я в своих экспериментах полностью с ним солидарен, что лучше лампы 6Г7 для этого приёмника не найти. Она даёт очень хорошее усиление, особенно в варианте с антенным предусилителем также на триоде 6Г7. При этом звук очень чистый и приятный. Другие лампы (по тем схемам что я находил и по своим собственным изысканиям) мне до такого же качества звучания довести не удалось.
Итак, схема.
После того, как усилитель звуковой частоты налажен и исправно звучит, пора переходить к радио. Регенеративный приёмник - это очень простое радио. Его использование классически предполагает прослушивание местных радиостанций, но наш приёмник отлично подходит для коротких волн! Первые приёмники в силу отсутствия у радиолюбителей первой половины XX века достаточного количества деталей, да и вообще часто самой возможности достать промышленно изготовленное радио в магазине делались на одной-двух лампах. Примером такого приёмника является регенеративный приёмник Моргана, который, насколько мне известно, и лёг в основу нашего агрегата. Я уже касался его немного , но ещё обещал к нему вернуться.
| Регенеративный приёмник Моргана |
Попробуем разобраться с его устройством. Напомню также, что я не советовал воспроизводить непосредственно этот приёмник - без УНЧ.
Антенна
Слева мы видим антенну, подключённую к схеме через запараллеленные подстроечные конденсаторы. Увы я пока не так много знаю об антеннах, как хотелось бы, так что не стану о них ничего утверждать кроме того, что приобрёл своим опытом. Скажу только, что для таких приёмников антенна - это чуть ли не важнейшая деталь. Нет антенны - ничего хорошего поймать не получится скорее всего. Хорошая новость в том, что за антенну сойдёт кусок провода длиной хотя бы пару-тройку метров. И да, это плохая антенна, но в сочетании с радиотехническим заземлением она даст вполне неплохие результаты, возможно даже позволит ловить некоторые любительские SSB станции. Антенну желательно, конечно, иметь внешнюю, то есть выведенную за пределы дома, особенно если дом, как у меня - железобетонная коробка. В прочем, я выкидывал антенну в форточку и развешивал провод на балконе вдоль окон - уже получается неплохо. Потом я приспособил свою старую удочку и теперь выкидываю её с куском провода в окно перпендикулярно дому. Это не обязательная мера, но у меня так приём улучшается, и да, мне наплевать, что обо мне подумают соседи. По крайней мере, я (в отличие от них) не курю им в окно, а просто не шалю, никого не трогаю, вешаю антенну.
Я упоминал радиотехническое заземление. Оно тоже нужно обязательно. Как его делать - индивидуальный вопрос для каждого. В частном доме можно просто закопать в землю что-то большое и железное в самом сыром углу дома. В многоквартирном доме, скорее всего, контакт с землёй имеют отопительные трубы, уходящие в подвал. Однако, на моих трубах держатся волшебные сто с лишним вольт, от которых (если коснуться одновременно ещё другой электрической техники) ощутимо так лупит током:) У меня эти, неизвестно откуда точно берущиеся, 100 вольт постоянки, а не переменки, потому я решил проблему, подключая заземление через небольшой керамический конденсатор на 180 пикофарад (ёмкость, естественно, примерно). Так, во-первых, я обезопасил свой приёмник от непредсказуемого напряжения на батарее. Во-вторых, от моего приёмника в случае каких-либо ошибок монтажа, исключается попадение опасного напряжения на батарею. Вам я напомню, что в многоквартирном доме доступ к батареям центрального отопления имеют множество людей одновременно, потому в целях их безопасности, ни в коем случае нельзя подводить к батареям высокое напряжение! К сожалению, у людей чего только не понаприкручено к батареям, а потому меня лупит сто вольт, когда я протираю на радиаторе пыль и случайно касаюсь корпуса компьютера...
Также в качестве заземления запрещается использовать трубы газоснабжения, так как электричество и газ - это, сами понимаете, опасная смесь. Разумеется, для радиотехнического заземления запрещено использовать заземление в сетевой розетке - у него совершенно иное назначение. Можно попробовать сделать радиотехническое заземление через металлические балконные перила. Возможно, металл соединён с арматурой дома и уходит также под землю. Однако, в моём случае, перила не давали положительных результатов. На самом деле, первым моим заземлением был обычный кусок провода как бы в противовес антенне, просто подключенный к минусу приёмника и валяющийся на полу - он давал слабые результаты, но это лучше, чем без него.
Работоспособность получившейся антенны я проверяю высокоомными наушниками. Не уверен, на сколько хорош этот способ, но я подключаю антенну к одному контакту наушника, а заземление - к другому. Наушники как бы включены между антенной и "землёй". Если контакт хороший, в них слышен слабый шумок. Ну и, конечно, обычные наушники или динамик таких результатов не дадут. Нужны наушники более чем на 1000 ом. Мне повезло в своё время такие купить на барахолке.
Колебательный контур
Антенна, как было сказано выше, подключается через подстроечный конденсатор. Здесь использован на 4-80 пикофарад. Подойдёт обычный подстроечник. Этот конденсатор нужен для регулировки избирательности приёмника, так как дальше от него последовательно на землю включен колебательный контур. Больше всех мне понравилась катушка выполненная миллиметровым медным проводом на каркасе от банки из-под сметаны в 4 витка через миллиметр:) Можно взять каркас от туалетной бумаги, можно другую небольшую баночку, только не металлическую! Можно вообще без каркаса, но намотать будет сложно. Можно взять обычный многожильный провод. Параллельно катушке подключается подстроечный конденсатор на 10-365 пикофарад (одна секция конденсатора от старого лампового приёмника). Изменение ёмкости конденсатора меняет частоту настройки приёмника.
Гридлик
А лучше так: gridleak. Так сразу понятно, что утечка сетки:) Гридиком у регена называется включённая между колебательным контуром и сеткой лампы-регенератора пара резистор-конденсатор. Её особенностью является то, что это должен быть резистор с очень большим сопротивлением (мегом и более), а конденсатор - с небольшой ёмкостью - десятки пикофарад. Можно поэкспериментировать и подобрать свой гридлик.
Лампа-регенератор
В схеме используется триод 6BF6, что мне лично ни о чём не говорит, потому что в импортных лампах я ничего не понимаю, есть в коллекции несколько штук из бывших стран СЭВ, но вот как-то и всё :)
На роль этой лампы отлично подходит наша 6Г7 - триод-двойной диод в металлическом баллоне с вынесенной наверх сеткой. Лампа регенератор обычно посажена катодом на "землю". Если в катод что-то поставить, то лампу мы запрём, так как сетка сразу окажется положительнее катода, её потенциал почти равен нулю. Однако, если в катоде всё-таки необходимо сопротивление, то весь каскад этой лампы (и гридлик, и катод, и конденсаторы в аноде, и т.д.) следует заземлять уже через этот катдный резистор. Так что мы не будем городить огород. В анод лампы средней точкой подключён 500-киломный потенциометр. Это обратная связь. Но вариант с емкостным регулятором значительно лучше!
Обратная связь
В большинстве таких приёмников для регулировки глубины обратной связи используются переменные резисторы. Ромас-LY3CU в своём приёмнике предлагает использовать замечательное решение - замена этого потенциометра переменным конденсатором. Это действительно отличный вариант! Регулировка сразу становится значительно более плавной. Регулятор обратной связи соединяется здесь с катушкой обратной связи, именно за счёт неё работает регенератор.
Катушка обратной связи.
Обратите внимание на деталь, обозначенную на схеме "Tickler coil" - эта катушка индуктивно связана с катушкой колебательного контура, а значит, должна быть размещена лучше всего на одном каркасе с ней, но на небольшом расстоянии. Для этих целей я клеил бумажное подвижное кольцо, которое можно двигать вместе с этой катушкой взад-вперёд по каркасу для настройки глубины обратной связи. Это неудобно и небезопасно делать во время работы приёмника (на катушке анодное напряжение), потому нам и нужен регулятор обратной связи в виде резистора или конденсатора. Однако, в моём приёмнике я применил поворотный механизм, в результате которого моя катушка связи поворачивается относительно плоскости катушки колебательного контура, тем самым связь то ослабевает, то увеличивается, расширяя диапазон доступных частот для регенератора на одной катушке и вообще помогая осуществлять грубую настройку регенератора.
Регенератор ведь на то и регенератор, что он почти генератор:) . Наша задача сводится к тому, чтобы так подобрать обратную связь, чтобы лампа оказалась на пороге того, чтобы засвистеть и ввалиться в режим самовозбуждения. Но вот если удаётся растянуть этот порог генерации так, чтобы подвести к нему лампу и оставить её в этом состоянии, то лампа начинает вдруг становиться очень хорошим усилителем, при этом ещё и детектируя наш сигнал, выделяя из него звуковую частоту! А всё происходит при правильном расположении катушки обратной связи и подборе регулятора глубины регенерации.
На катушку связи для моей четырёхвитковой катушки подходит катушка в три витка медным проводом толщиной 0,3 мм примерно такого же диаметра. Это не абсолютные критерии. Попробуйте сделать разные катушки! Диаметр каркаса обеих катушек только лучше брать одинаковый - так получится добиваться максимальной амплитуды использования колебательного контура при необходимости подводя их вплотную.
Важное замечание: не всё равно как включать катушки!
Я просто нарисовал как их подключать, объяснять словами слишком сложно. Легко запутаться. Несколько раз перепроверил, вроде всё правильно. В общем, идея в том, что катушки сонаправлены, чтобы формировалась индуктивная связь между ними. Если приёмник молчит, велика вероятность, что перепутано подключение катушек. В норме при их придвижении должен появиться звук эфира. Если его нет, надо проверить цепь колебательного контура и каскад лампы 6Г7, если обрывов нет, через катушку связи течёт постоянный анодный ток 6Г7, скорее всего перепутано подключение катушек. Возможно также нужно проверить конденсатор связи с УНЧ. Сам УНЧ копать не надо, так как мы его уже построили и настроили, а сейчас это большая часть схемы:) Вот почему так важно соблюдать последовательность сборки.
Шум эфира появится даже без подключения антенны и заземления, хотя поймать на приёмник без них, вероятно, ничего не удастся.
Головные телефоны. А лучше усилитель!
Я уже писал, что нечего спешить и портить слух писками и хлопками в высокоомных наушниках. Соберите себе усилитель. Подключается он через связующий конденсатор ёмкостью в районе 2200 пикофарад. Токоограничивающий резистор в 2,5 мегома включен, как вы понимаете, чтобы не спалить катушки в наушниках постоянным током.
Вариант схемы, которую собрал я:
Пробежимся по деталям:
R20 - анодный токоограничительный резистор. Его сопротивление - от нескольких десятков до нескольких сотен килом. Чем оно выше, тем меньше ток идёт через лампу и слабее связь между катушками L1 и L2. Но фишка у регена есть такая, что лампа классно подходит к порогу генерации, когда на ней относительно низкое напряжение - вольт так 55! В данной схеме на ней будет около 75 вольт. В таком режиме она ещё и, как мне показалось, (увы, только субъективные ощущения) лучше усиливает, и станций принимается больше. В общем, я решил остановиться на 220 киломах в аноде, у Ромаса 120 - имхо: маловато. Можно снизить напряжение ещё, можно даже прошунтировать лампу резистором, чтобы довести до низких значений. Генерация приятная, но чувствительность падает. Катушки уже даже сведённые вплотную быстро перестают вводить лампу в генерацию. В общем ставьте килом 200.
С14, С15 - конденсаторы развязки анодной цепи. Нам не нужно, чтобы ВЧ-сигнал, да и всё прочее тоже проникало в другие ламповые каскады, так что эти конденсаторы ставятся в районе сотен пикофарад для развязки по ВЧ, ну а C14 уже и НЧ фильтрует, при чём по всей анодной цепи, как вы можете заметить.
Др1 - Очень важная деталь! Да, можно вообще без дросселя. Будет работать, но совсем не так, как с дросселем. Давайте порассуждаем о его назначении. Он включён в анодную цепь, то есть должен пропускать постоянный ток (который тут очень мал, так что толщина провода, казалось бы, некритична - ничего не перегорит, но есть нюанс!) Посмотрите, в какой точке стоит дроссель: он находится между катушкой связи и конденсатором связи с УНЧ. Теперь представьте, что его нет. На катушке связи наводится радио-частота, генерируемая лампой, а также через неё проходит продетектированный звук, выделенный при т.н. сеточном детектировании этой же лампой. Дросселя нет. Казалось бы, ну и что? Для звука выбор очевиден - идти через конденсатор связи дальше в звуковые каскады. Через анодные 220 килом пройти тяжело. И да, так и происходит без дросселя. Но что происходит, если поставить дроссель с хорошей индуктивностью - порядка 10 мГн? Рассчитаем реактивное сопротивление такого дросселя для радио-частоты. ХL = 2πfL. Пусть наша частота 3 миллиона герц - нижняя граница коротких волн. Для неё дроссель создаст сопротивление 188,4 килома! Это сопротивление, возникшее на дросселе, повысит мощность усиления радио-волн в приёмнике. Дроссель здесь является усилителем радио-частоты! В то же время для голосовых частот несложно посчитать, что при 100 герцах дроссель даст сопротивление всего 6,28 ома и легко пропустит их к конденсатору... но... вот здесь и кроется нюанс. Мы никогда не учитываем сопротивление проводов в приёмнике, считая их равными нулю, а что если провод очень длинный и тонкий? Если намотать дроссель тонким проводом, то его сопротивление возрастёт, возможно, до сотен ом. Это уже критично для любых токов. А так как здесь они ещё слабые, не усиленные, то дроссель из тонкого провода начнёт глушить детектированный лампой звук. Не так что бы сильно уж очень, но ощутимо. А потому я настоятельно советую взять проводок для этого дросселя потолще! В общем, получается, конечно, очень не экономично, но мы же не в массовое производство, а для себя! :) Себя можно и побаловать дорогими дросселями:) Кстати, как я мотал дроссель . Ладно, но ведь можно повысить индуктивность, введя в дроссель сердечник! Это справедливое замечание, но вот радио-частоты не любят ферритовые сердечники. Я читал, что в них они теряют много энергии и затухают, так что подозреваю, феррит такого усиления, как воздушный дроссель, не даст. Я ставил дроссель из приёмника с ферритом и субъективно мой воздушный звучит лучше, хотя можно и тот, однако нам ведь важно выжать из радио максимум, особенно, если антенна слабая. Так что мотаем, мотаем дроссель, господа!
С13 - обязательно подстроечный. Если с ними совсем напряг, то можно поставить вместо него переменный потенциометр, как в приёмнике Моргана, зашунтировав катушку. Но настоятельно советую ставить именно конденсатор, при чём воздушный. Если есть обычный на 365 пикофарад, то можно и его, но настраивать генерацию станет сложнее. Можно попробовать подключить с ним последовательно ёмкость, по закону суммарная ёмкость станет меньше меньшей: C1хC2/(C1+C2). . Честно признаюсь, что вернулся к изначальному варианту. Самодельный хрипит и замыкает, сделать как надо не получилось, так что я им вскоре наигрался. В общем, найдите хороший воздушный переменник, но не меньше 100 пикофарад, иначе полоса регулировки станет очень небольшой, а без подстраиваемой катушки обратной связи вообще быстро уйдёт от точки генерации при поиске станций и получится, что приёмник работает только в небольшой полосе радиочастот. В общем, ставьте для начала обычный, пикофарад на 300:)
Да, как оно работает. Кондёр замыкает нашу катушку связи на "землю". В результате он создаёт реактивное сопротивление для детектируемой частоты. К сожалению, не получится сделать так, чтобы конденсатор при фиксированном положении открывал генерацию. Это связано с тем, что для разных частот он имеет разную пропускную способность. Именно поэтому я сделал катушку обратной связи тоже подвижной, чтобы можно было ею настроить связь грубо, а потом уже мягко подогнать этим кондёром.
Я не считаю, что компетентен объяснять происходящий процесс, но я понимаю его так, что подстроечный КПЕ, как и катушка связи, способны изменять полосу пропускания детектируемого сигнала. При минимальной ёмкости (пластины выдвинуты) связь слишком слаба - приёмник молчит. Дальше, задвигая пластины, открывается генерация, появляется AM-сигнал, можно слушать обычные КВ-радио-станции. Продолжая задвигать пластины, мы создаём достаточную ёмкость, чтобы низкие частоты начали стекать на "землю", звук становится характерно высоким, далее открывается однополосная модуляция или SSB. Я понимаю процесс так, что КПЕ как бы режет детектированный сигнал всё сильнее и сильнее выпуская более низкие частоты, когда мы вдвигаем пластины. Но расслышать SSB-станцию достаточно сложно, потому что нам надо так точно подкрутить приёмник, чтобы в полосу, которую мы таким образом отфильтровали чётко легла SSB-станция, иначе звук либо неестественно высокий, либо неестественно низкий, либо его вообще невозможно разобрать. Аналогично работает катушка обратной связи, но здесь уже нужно отдалять катушки для эффекта аналогичного выдвижению пластин.
Катушки L1 и L2. Кажется, о них уже сказано предостаточно. Сделать их можно практически любыми, но нюансы следующие. Практика показала (тут снова малость аудиофилии), что большие катушки из толстого провода показывают лучшие результаты. Подозреваю, так как толстый провод имеет меньшее сопротивление, что может быть критично для слабых, ещё практически не усиленных, токов. Возможно, на КВ начинает проявляться поверхностный эффект, ВЧ-токи начинают вытесняться на поверхность проводника, и чем она больше, тем лучше, опять же, по причине падения сопротивления. В общем, рекомендую миллиметровый провод для катушки контура и где-нибудь 0,3-0,5 мм на катушку связи. В ней витков надо делать меньше, чем в основной катушке. Попробуйте поподбирать опытным путём. Я пошёл по пути сменных катушек. Сделал для них разъёмы, чтобы можно было их менять. Основная катушка у меня прикручивается к клеммам от розетки, для связи сделал свой разъём.
С17, R21 - гридлик. Я пришёл к выводу, что лучше работает с резистором, замкнутым на "землю", хотя можно его и запараллелить с конденсатором. Резистор должен быть не менее мегома, можно попробовать 2, 3 мегома, для некоторых ламп нужно 10 мегом. Мне здесь понравилось с 1 мегомом в сетке. Чем меньше сопротивление, тем больше усиление, но жертвовать приходится расширением полосы пропускания. Аналогично с конденсатором - больше ёмкость - шире полоса, но слышно более слабые станции. У меня плохая антенна, так что для меня это критично.
C16 - решение проблемы с полосой пропускания. Фактически, это продолжение гридлика, так как этот кондёр также обеспечивает утечку сетки, чем он больше, тем больше он выпустит в "землю", что позволит сузить полосу и не пустить соседние станции. Здесь опять же надо искать баланс. Я остановился на 56 пикофарадах. Можно поставить и 120, или наоборот - скажем, 20-30. Есть ещё вариант включения конденсатора перед C17, можно также опробовать его.
C18 - одна секция обычного воздушного КПЕ из приёмника. Чем больше ёмкость, тем лучше, хотя это и усложнит настройку на станции. Но классически - это 10...365 пикофарад. Под такой и рассчитаны катушки.
C19 - связь с антенной. Это любой подстроечный конденсатор на единицы - десятки пикофарад, таких много в приёмниках. Ёмкость я нарисовал весьма условно. Можно заменить его на постоянный, например, поставить пикофарад 100, но желательно иметь возможность подстройки, чтобы ослаблять некоторые станции. Здесь, опять же, вопрос избирательности.
Критика регенератора
Я постарался изложить своё видение данного приёмника настолько, насколько мне позволило отсутствие какого бы то ни было технического образования:) Подозреваю, в моём изложении есть что исправить. Однако, мне очень нравится этот приёмник. Он несложен в реализации и очень интересен. Это ещё не последняя статья, так как я не описал подключение антенного предусилителя, а он очень нужен, особенно при слабой антенне. Тем не менее, реген имеет море своих недостатков
Выйти из ситуации можно путём построения примерной шкалы вручную для своих сменных катушек с использованием генератора частоты или же по уже откалиброванной шкале другого приёмника что называется "на слух". Я бы всё-таки пробежался генератором по контуру. . И сделал ключевые отметки для себя, чтобы хоть примерно знать частоту прослушивания. Однако, генератор у меня ещё находится в доработке, да и заниматься шкалой пока некогда. Хотя её отсутствие - существенный недостаток.
Мы ещё продолжим говорить о строительстве этого регенеративного приёмника. я планирую осветить свой опыт строительства УВЧ и обсудить вопрос подключения индикатора. Но на сегодня это всё. Всем удачи!
Е. Айсберг "Радио - это очень просто" (E. Aisberg, La radio?.. Mais c"est tres simple!).В.К. Лабутин, Книга Радиомастера, Госэнергоиздат, Москва-Ленинград, 1961 (есть разные годы издания).